Llegué a la República Checa el viernes por la tarde, a las 5 aproximadamente. Desde el aeropuerto, cogí un taxi al centro (bastante caro, la verdad) para no tener que dar muchas vueltas en transporte público (¡hay que comprar ticket también para la maleta!). El hotel estaba muy bien: a cinco minutos andando del centro, de Staré Město, y con mesitas para desayunar en el hall, decorado como si fuera un jardín o un patio. Tras dejar la maleta en la habitación, me puse gorro, guantes y bufanda, y salí a dar una vuelta.

En menos de cinco minutos caminando por pequeñas calles estaba en la plaza de la Staré Město o Ciudad Vieja, con su famosa iglesia Týn, la iglesia barroca de San Nicolás, el memorial a Jan Hus y el reloj astronómico. Alrededor de la plaza hay también numerosos restaurantes con terrazas protegidas del frío por plásticos e incluso puestos vendiendo vino caliente con especias y salchichas. Tras dar una vuelta por la plaza, seguí andando hasta el Puente de Carlos, que atraviesa el río Moldava y lleva de la Ciudad Vieja al Castillo. Mandado construir por Carlos IV, originalmente se llamó el Puente de Piedra o el Puente de Praga; pero desde finales del siglo XIX se le conocé con su nombre actual. Viniendo desde la ciudad vieja, comienza con una torre gótica impresionante. A continuación, a los lados tiene treinta estatuas religiosas, la mayor parte barrocas, muy bonitas por la noche pero aún más por el día, cuando el sol se refleja en las partes doradas. Cuando llegué ya era de noche, y hacía muchísimo frío…de hecho, aun con los guantes puestos, ¡los dedos me dolían del frío y me costaba apretar el botón de la cámara! A pesar de ello merece la pena ver el río por la noche, con las luces iluminando los edificios más importantes y el barrio del Castillo al final, sobre la colina.

Praga desde el castillo

Después de cruzar el puente, volví sobre mis pasos hacia la plaza. Llegué justo a tiempo de ver el reloj astronómico en movimiento, por lo que me quedé mirándolo, junto con muchos otros turistas, antes de buscar algún sitio para cenar. Como dije antes, en la plaza hay bastantes restaurantes, con cartas en varios idiomas; pero andando un poco hacia alguna de las calles que llegan a la plaza hay más restaurantes, con más sitio y algo más baratos. Así que eso fue lo que hice y cené en un restaurante camino del hotel.

Al día siguiente, tras desayunar en el hotel y volver a equiparme con guantes, gorro, bufanda y cualquier cosa de abrigo que hubiera a mano, repetí el camino andado por la noche, esta vez terminando de cruzar el puente para llegar al barrio del castillo. Con la neblina, que no se despejó hasta las dos o tres de la tarde, las vistas desde el puente eran muy invernales a pesar del sol: con las estatuas en primer plano, el fondo quedaba completamente difuminado, dando la sensación de que el río era aún más grande de lo que realmente es.

Una vez cruzado el puente, hay dos opciones: subir por unas escaleras o ir callejeando hasta llegar al castillo. Opté por lo segundo, y en el camino hice un alto para ver la Iglesia de San Nicolás. En la puerta hay un obelisco rodeado de figuras eclesiásticas. Detrás de él y por encima de los edificios cercanos, puede verse la catedral al fondo. Sin embargo, lo más impresionante de la iglesia es su interior barroco, lleno de frescos, estatuas blancas con adornos dorados, columnas de mármol rosa o verde. Se puede subir a la galería y observar toda la nave desde arriba, con una perspectiva totalmente distinta.

Tras esta breve parada, seguí mi camino hacia el castillo. A la entrada hay un gran mirador, justo al final de las escaleras que antes mencioné, desde el que se ve toda la Ciudad Vieja. Pese a la abundante neblina, se podía ver incluso la iglesia Týn, aunque con alguna dificultad. Según iba pasando la mañana, la niebla se iba levantando y el sol pasó a dominar el cielo, sin ninguna nube, de modo que, a la hora de comer, ya se podía ver toda la ciudad perfectamente. Sin embargo, las vistas eran quizá más bonitas con niebla, le daba un encanto especial.

Así, después de pasar un rato en el mirador, entré al recinto del castillo. En la puerta dos estatuas de dos hombres a punto de matar a otros dos, con una porra o un cuchillo, te reciben. Son bonitas, pero quizá un poco violentas. Con un único ticket puedes visitar, además de la catedral de San Vito, la capilla y la basílica de San Jorge, el palacio de Rosenberg y la Torre de la Pólvora, e incluso una exposición tanto de cuadros como de esculturas. También hay otra exposición sobre la historia del ejército checo, con su participación en distintas guerras y los uniformes que vistieron. Hay otra zona, denominada el Golden Lane, que estaba esos días cerrada, así que no pude visitarla. Por la plaza, además, se ve a la guardia yendo de un lugar para otro con gorros de piel, como los rusos.

Río Moldava

Dado que la catedral no estaba abierta al público hasta la una, si no recuerdo mal, tras ver las exposiciones y dar una vuelta, fui a ver el Loreto. Justo al salir del recinto del castillo y la catedral hay una gran plaza con varios palacios: uno con la fachada blanca y negra, que parece chino, otro neoclásico, etc. En cuanto a la iglesia, a unos 5 minutos a pie, tiene la fachada blanca, destacando las ventanas y relieves en amarillo. En su interior alberga una bonita escultura de la Virgen, en el patio, junto con un pequeño edificio blanco con escenas de la Biblia y ángeles en relieve decorando sus paredes. El interior de la iglesia es también barroco y está de nuevo, como San Nicolás, lleno de frescos, con columnas de mármol rosa y relieves de oro. El altar destaca al ser de color negro con adornos dorados. Impresionante también.

Tras descansar un poco en un banco al solecito, volví a la catedral, de estilo gótico. En ella se coronaba a los reyes de Bohemia, muchos de los cuales, junto con obispos y arzobispos, están aquí enterrados. La nave es enorme, y el techo muy alto; por lo que las columnas son también muy gruesas para poder sostener todo el peso. Las numerosas ventanas en la parte superior y la gran cantidad de vidrieras de colores hacen que entre mucha luz, sobre todo en la zona del coro. En los laterales hay también varios grupos escultóricos de plata y oro. Una maravilla.

Al salir eran ya las dos, así que me fui a comer en uno de los restaurantes que había visto camino del Loreto… El camarero estaba en la puerta intentando atraer a los turistas que por allí pasábamos, a pesar del frío, pues no le daba el sol, y ¡ni tan siquiera llevaba guantes! Era un restaurante pequeñito pero muy acogedor…eso sí, había que comer con abrigo, porque la puerta estaba abierta y entraba bastante frío de la calle. Al salir, vi una especie de coche de bomberos antiguo con dos o tres hombres vestidos completamente de blanco…¡era el desfile de carnaval! La gente (yo incluida) se arremolinó a su alrededor y les hizo un montón de fotos. Era una escena bastante cómica, con los palacios de fondo alrededor de la plaza.

A continuación me encaminé a la colina de Petrín, desde la que se obtiene una bonita panorámica de la ciudad. Es un enorme parque a orillas del río, conocido por los checos como el “parque de los enamorados”. La obra de mayor antigüedad, conservada en Petrín hasta el presente, es el llamado Muro del Hambre. Fue edificado en el siglo XIV por orden de Carlos IV. Su construcción dio trabajo a mucha gente pobre y de allí el nombre del muro, que durante siglos formó parte del sistema de protección de la ciudad de Praga ante los enemigos. Más moderna es la tore de Petrín, una torre Eiffel en miniatura a la que se puede subir.

Para subir a la colina hay un funicular, pero en el mapa no estaba nada bien indicado, así que yo subí y subí, y cuando por fin vi la estación, me di cuenta que ya estaba arriba, que lo que podía hacer si quería era coger el funicular para bajar de nuevo al centro. Cosa, que por supuesto no hice. En el camino entré en un convento. También de color blanco, alberga en su interior dos bibliotecas con libros realmente antiguos. De ahí su nombre: Biblioteca Strahov. No se puede entrar a las mismas, pero si verlas a través de una reja. Merece la pena.

Cementerio judío

En el descenso, busqué, y esta vez encontré, la Sv Michal, una iglesia de origen normando. Hecha de madera, tiene tres torres, cada una más alta que la anterior, y colocadas en fila. En ellas se distinguen los colores blanco, verde y roja, que simbolizan la fe, la esperanza y el amor. Cada una tiene varios tejados y una cúpula en forma de cebolla, con una cruz dorada en la parte superior. Aunque no se distingue desde lejos por toda la vegetación que hay a su alrededor, lo que no hace fácil el encontrarla, recomiendo a cualquiera que vaya a Praga que dedique un rato y la busque. Es totalmente diferente de lo que te puedas encontrar en el resto de la ciudad.

Después de esta parada, seguí bajando los más de 300 metros de altitud que separan la cima de la colina del río. En lugar de volver a subir hasta el castillo para volver al centro, decidí seguir por la zona más al sur de la ciudad. Al ser menos turística, está menos cuidada y algo más abandonada. Pero al final obtuve una recompensa: las vistas al atardecer, desde la otra orilla del río, del centro. Los edificios, en distintos tonos anaranjados o amarillos, se reflejaban en el río creando una bonita estampa.

Ya al otro lado del río, me acerqué a la plaza Wenceslao. Al fondo se puede ver el Museo Nacional, un gran edificio neoclásico. Al otro lado de la plaza empieza la zona de las compras, con numerosas tiendas de todas las marcas. Así, caminando hacia la plaza de la Ciudad Vieja se hizo definitivamente de noche. Los edificios iluminados tenían un color anaranjado, como en los cuentos. Con este paseo y la cena acabó el día.

Staré Město

Al día siguiente cogía el tren a Dresde a primera hora de la tarde; por lo que me quedaba tan sólo una mañana en la capital checa. La aproveché para ver las Sinagogas y resto de monumentos judíos de la ciudad, todos ubicados en Josefov, el barrio judío. Con una misma entrada, se pueden ver las sinagogas Maisel, Española, Pinkas, Klaus y Viejo-Nueva, el Viejo Cementerio Judío y la Sala de Ceremonias. Todas están muy próximas, en un radio de unos 10 minutos andando.

En las distintas sinagogas se pueden ver textos escritos tanto en hebreo como en lenguas europeas. Me extrañó la gran cantidad de textos en alemán que hay hasta el inicio de la II Guerra Mundial y, con él, la persecución llevada a cabo por los nazis. A partir de esa época, el alemán va desapareciendo poco a poco y dejando paso al checo. A través de los recortes de periódicos y las placas informativas, te cuentan la historia de los judíos en el país. Muy interesante. También se pueden ver gran cantidad de objetos litúrgicos, todos de oro, plata o bronce.

Por fuera, la sinagoga más bonita, al menos para mi gusto, es la Viejo-Nueva. Sin embargo, el interior de la sinagoga Española es impresionante. Las paredes son de un color rojo oscuro, con los diseños geométricos dorados. Nunca había visto nada parecido, me impresionó bastante. Por otra parte, el cementerio judío también me sorprendió gratamente. A pesar del desorden, con cientos de lápidas en filas torcidas, muy cerca las unas de las otras, el conjunto es realmente bello. Éste es otro punto de la ciudad de obligada visita.

Tras este pequeño tour por el mundo judío, subí a la Torre de la Pólvora, que ofrece unas vistas muy buenas de la ciudad desde la plaza de la Staré Město. Se pueden ver tanto el castillo y la catedral, como la colina Petri, al fondo; y, más cerca, toda la Ciudad Vieja, con la Iglesia Týn en primer plano. Como las casas son, a lo sumo, de 4 plantas, no hay nada que tape la vista, y se pueden observar los montes que rodean la ciudad.

Desde arriba vi además que estaba abierta la iglesia de San Nicolás… no la que dije antes, sino la que se encuentra en la propia plaza de la Staré Město. Así que al bajar, entré. En contraposición con las otras iglesias que había visitado, ésta tiene menos frescos en su interior y las paredes son de color blanco. El altar, sin embargo, sí tiene columnas de mármol rosado, y alguna escultura con adornos dorados. Al ser blanca entera, además, da una gran sensación de amplitud.

A pesar de haber estado en Praga tan sólo día y medio, creo que me hice una buena idea de lo que puede ofrecer la ciudad. Quizá no sea tan espectacular como Viena, en la que había estado unos cinco meses antes, pero tiene un encanto especial, con sus pequeñas callejuelas y el barrio judío, Josefov. Ahora me queda por visitar Budapest del conocido como “triángulo imperial”. Espero que sea pronto, y espero también poder volver a la República Checa, ya sea a Praga o a alguna otra ciudad.

Al llegar a la ciudad, nos encontramos en una estación de autobuses desde la que no podía verse la fortaleza, supuestamente cerca. Tras preguntar y superar alguna que otra barrera idiomática (el inglés no está del todo extendido entre los conductores de autobús eslovacos), descubrimos que debíamos subir unas escaleras…y seguir subiendo escaleras un ratito más, ya que la fortaleza o Hrad se encuentra en la cima de una colina. A pesar de que el castillo en sí no es gran cosa, un edificio más o menos cuadrado, blanco y con torres en las esquinas, desde arriba las vistas son muy bonitas, con el Puente Nuevo (Nový Most) sobre el Danubio y toda la ciudad a ambos lados del río. Tras dar una vuelta, tomar un pequeño almuerzo a base de dulces y hacernos fotos con un saltamontes o con las hojas de los árboles cayendo encima de nosotros, bajamos de nuevo al centro por calles bastante estrechas y adoquinadas, en lugar de por las escaleras que habíamos usado al subir.

Bratislava

La ciudad de Bratislava es bastante pequeña; por lo que en poco más de dos horas se puede visitar todos los puntos de interés que vienen en cualquier mapa turístico: una iglesia capuchina, otra trinitaria, una franciscana, el teatro nacional eslovaco,… Lo que más curioso me pareció fue que en la catedral de St Martin había una escultura con un hombre a caballo amenazando con una espada a otro tumbado en el suelo…un poco belicoso para ser una catedral. Y lo más bonito, las casas de colores a orillas del Danubio, o las calles peatonales del centro, en especial por la tarde-noche, con el suelo mojado reflejando la luz anaranjada de las farolas.

Tras deambular por el centro haciendo pequeñas paradas en los lugares marcados por el mapa, paramos a comer algo. Dado que nos quedaba toda la tarde por delante, decidimos ir a Devin, un pueblecito a unos 20 minutos en autobús de la capital. Allí hay un enorme castillo, desde el cual se ve el Danubio…simplemente impresionante.

Castillo de Devin

Tras bajarnos en la parada de autobús que recomendaban en internet, nos encontramos en una pequeña calle en medio de la nada, sin ni tan siguiera una sombra del castillo. Comenzamos a andar en la dirección en que se había ido el autobús, con la vana esperanza de ver a alguien a quien preguntar. Como la calle estaba desierta y oímos ruido procedente de una de las casas, nos asomamos a la puerta, que estaba entreabierta. Como no veíamos a nadie, y más que una casa parecía un taller con alguien dentro trabajando, decidimos entrar. Se nos acercó un perro y salió un hombre del supuesto taller. Nos miró un poco asombrado, así que le dijimos en inglés que éramos turistas…no nos entendía. Probamos en alemán…y tampoco. Al final, con Josip hablando en croata, su amigo en serbio y el hombre en eslovaco, consiguieron entenderse y enterarse de que el castillo estaba al final de la calle, girando a la izquierda. Yo me fui con un simple “thanks”, a lo que el hombre me contestó con una sonrisa.

Devin Castle

Efectivamente, tras unos 5 minutos llegábamos al final de la calle y al girar veíamos ya el castillo. Era norme, sobre una colina. Como sacado de una película. Y enfrente había una parada de autobús…¡en la que paraba el bus en que habíamos venido! Así que a la vuelta cogimos allí mismo el autobús, sin necesidad de vagabundear por calles desiertas.

Una vez dentro del recinto del castillo, pudimos ver restos de las paredes de antiguas casitas y una vieja capilla, todo construido en piedra y sobre una gigantesca pradera completamente verde. Sólo nos encontramos con otro grupo de turistas…¡que eran también españoles! Con lo que nos hicimos fotos mutuamente, charlamos un poco y nos despedimos. Siguiendo nuestro paseo, llegamos al área del castillo propiamente dicha. Desde allí arriba, parece que se pueda tocar el Danubio con las manos. Las vistas son realmente espectaculares: el castillo se encuentra justo en el punto en que un afluente (ni idea del nombre) se une al Danubio. Al otro lado del río, se puede ver una pequeña playa…quizá cuando no llueva y salga el sol, vaya allí la gente de picnic. Como llovía y había neblina, la vista no alcanzaba mucho más…una pena por un lado, pero encantador por otro: el castillo y el lugar parecen creados para este tipo de clima.

Después de estar un rato disfrutando de las vistas, y con cuidado de no caernos (las piedras estaban realmente resbaladizas con tanto agua), entramos en una casita de piedra en la que había una exposición de juegos: ajedrez, backgammon, tic-tac-toe,… Y finalmente, con ya algo de frío de tanta lluvia, salimos a tomar un café caliente antes de volver a Bratislava.

Danubio desde Devin

Vuelta a Bratislava

De vuelta en la capital, dimos otro paseo por el centro. En primer lugar recorrimos el Hviezdoslavovo Námesti, un bulevar que desemboca en el teatro nacional. Estaba muy bonito, con las hojas amarillas y marrones cubriendo el suelo, y con algunos puestos donde poder comprar algún recuerdo, cosa que al final no hicimos. Luego nos acercamos a la plaza del ayuntamiento. Es realmente bonita, sobre todo de noche, con una fuente que se ilumina de distintos colores. Y en este deambular descubrimos una estatua de un hombre asomándose por una alcantarilla, otra de un marinero apoyado en un banco y observando el panorama…todas un poco extrañas pero divertidas.

Poco después, cogimos el autobús de vuelta a Viena, donde, al igual que aquí, llovía y hacía mucho frío. La excursión mereció la pena, no tanto por Bratislava como por Devin. Es un lugar completamente distinto a cualquier otro. Y, a pesar de que la neblina y la lluvia limitan mucho la vista, también dan un ambiente invernal que acompaña fantásticamente al paisaje. Además, al no haber muchos lugares que visitar, te puedes tomar todo con más calma, no cansarte tanto, y disfrutar más de cada rincón.

Llegué el sábado a última hora de la mañana, por lo que, tras quedar en la estación de Wien-Mitte en que te deja el tren desde el aeropuerto, fuimos a hacer la compra y a comer algo. Como bienvenida, Josip me había preparado un goulash… ¡que estaba riquísimo! Y después de comer, cogimos el tranvía y, en poco más de 20 minutos, estábamos en el centro, al lado de la Votivkirche. El plan para la tarde era dar una vuelta por el centro, para que me hiciera una idea de Viena, ya que el domingo nos íbamos de excursión a Bratislava, que está a sólo 60 km, y el lunes y el martes Josip tenía alguna clase, por lo que yo podía revisitar lo que quisiera.

Karlskirche

Desde el intercambiador de la Votivkirche fuimos hasta la universidad. Se puede entrar y pasear por un patio interior de césped, con bustos de numerosas personalidades que pasaron por la universidad en las arcadas laterales. A continuación, fuimos a ver el Hofburgtheater, el teatro imperial de Viena, situado en la Ringstraße, anillo que, junto con el Donau Kanal (o canal del Danubio), rodea el casco histórico de la ciudad. Al otro lado de la calle se encuentra el ayuntamiento. En la plaza que hay enfrente de él, la Rathaus Platz, suele haber siempre alguna atracción o mercado. En este caso, había dos carpas de la UEFA llenas de niños jugando al fútbol.

Un poco más adelante están el palacio imperial de Hofburg, el castillo más grande de toda la ciudad, y la Maria-Theresien Platz con los museos gemelos de Historia Natural y de Arte, y el Museums Quartier. En la Helden Platz (plaza de los Héroes) en que se encuentra el Hofburg hay una estatua ecuestre del emperador Joseph II. Es una de las pocas estatuas del estilo en que el caballo se apoya en tan solo una pata.

A continuación, a través del Graben, una calle peatonal con la famosa Pestsäule o columna de la peste, además de numerosas tiendas, heladerías y bares, llegamos hasta la catedral, la Stephansdom, con su altísima torre, a la que subiría el lunes. En el tejado están dibujados además tanto el escudo austriaco como el de la ciudad de Viena, con el año 1950 debajo, fecha desde la que están ahí.

Como ya empezaba a oscurecer, tuve la oportunidad de ver el centro iluminado. De camino a la Staatsoper, u Ópera de Viena, terminó de hacerse de noche. A partir de ese momento, las luces dan un tono amarillo anaranjado a la fachada, que era así incluso más bonita que cuando la vi de día en los días siguientes. De hecho, todo el centro, con los edificios más representativos iluminados de forma similar, estaba precioso.

Y para acabar la tarde, antes de volver a la residencia a cenar, nos tomamos una cerveza en la Karlsplatz. Tiene un parque y una fuente bastante grande enfrente de la Karlskirche o iglesia de San Carlos Borromeo. Está iluminada por la noche, de forma que resalten las paredes y las columnas barrocas blancas contra el cielo negro. Es una de las imágenes que más me gustaron de la ciudad.

Schloss Schönbrunn

Tras pasar el domingo en Bratislava, el lunes por la mañana fuimos a visitar uno de los palacios más conocidos de Viena: Belvedere. Éste está en realidad compuesto por dos palacios: el Unteres Belvedere y el Oberes Belvedere, el que aparece en la mayoría de las fotos. La entrada principal es sin embargo por el primero, con su puerta coronada por dos leones con el escudo los príncipes de Saboya. Al principio no sabíamos si nos habíamos confundido, ya que la puerta da paso a un parking sin ninguna indicación de que allí está el palacio. Pero seguimos andando y llegamos a los jardines entre los dos edificios. Son bastante largos, similares a los de Versalles y el resto de palacios en que he estado: en el centro un camino de arena, flanqueado por esculturas y parterres. Hay también una fuente muy grande cercana al Oberes Belvedere; pero como ya era el mes de Octubre, la habían vaciado. Y a la entrada de este segundo palacio había unas enormes tijeras, de varios metros, con cuatro hojas…ni idea de por qué o qué simbolizaban.

Al salir llegamos enseguida a la Schwarzenbergplatz, con su monumento a los Héroes del Ejército Rojo, o Russendenkmal. Es una gran columnata con una inscripción en ruso en honor de los rusos caídos durante la Segunda Guerra Mundial, y una columna aún más alta con un soldado encima. Delante del monumento hay también uan fuente, que esta vez sí contenía agua y estaba encendida. Alrededor de la plaza hay también numerosos palacios, la embajada francesa y una estatua ecuestre de Karl Philipp, príncipe de Schwarzenberg.

Desde la plaza a pocos pasos se encuentran tanto el Stadtpark como la Karlsplatz. En primer lugar fui, ya sola, al Stadtpark, con su canal con flores rojas en los laterales, los puentes sobre el mismo, unos más modernos y otros más clásicos, y su estación de metro al aire libre. Después, volviendo sobre mis pasos por el Ring, me dirigí a la Karlsplatz, para ver tanto la Karlskirche de día (no se podía acceder al interior por la obras), como la conocida estación de metro de la plaza, con dos bocas gemelas y muy pintorescas. En el parque hay además varias estatuas, como una con unos ángeles u otra dedicada a de Brahms, e incluso un pequeño ataúd muy decorado.

A continuación fui a la Stephansdom. El interior es de estilo barroco, muy bonito, con diversos altares en los laterales, las capillas, las altísimas bóvedas laterales, las enormes campanas o la tumba del Kaiser Friedrichs III. Sin embargo, lo que destaca por encima de todo es la cripta y las catacumbas. La cripta, además de albergar féretros, contiene urnas con las entrañas de los Habsburgo…mientras que sus corazones se encuentran en la Augustinerkirche. ¡Un poco macabros estos austriacos! En las catacumbas, en cambio, se enterraba a los ciudadanos…pero dada la gran cantidad de enterramientos que se produjeron en un corto periodo de teimpo, las catacumbas y criptas fueron prohibidas en el siglo XVIII por Joseph II.

Por último subí a la torre. Desde arriba se puede ver toda la ciudad: el barrio de los museos, la noria gigante, Belvedere,… Merece la pena hacer el esfuerzo de subir, las vistas son geniales, incluso en un día nublado como ese lunes.

Rathaus

Al bajar me tomé un Wiener Schnitzel en un bar cercano a la catedral, y después, tras pasar por el barrio de los museos y el Hofburg, fui a la Mariahilfer Straße, la calle de las compras. A lo largo de ella hay alguna iglesia, y los edificios tienen fachadas similares a los del resto de la ciudad: blancas y clásicas, perfectas para mi gusto. Entré en varias tiendas, pero los precios no eran exactamente bajos, por lo que al final lo único que compré fueron unas galletitas Leibniz, como cada verano en Heidelberg, chocolate y Lebkuchen en forma de bretzls recubiertos de chocolate…¡riquísimos!

Mientras paseaba se hizo de noche, por lo que cuando volví al centro, ya era noche cerrada, a pesar de no ser más de las seis de la tarde. Vi el ayuntamiento iluminado, la Staatsoper, la Volksoper,… y finalmente llegué a la Votivkirche. Con sus altísimas torres iluminadas delante de un un parque de césped, sin árboles que la tapasen, estaba preciosa. Dado que ya empezaba a hacer bastante frío y todavía tenía que hacer un poco de tiempo para volver a la residencia, entré en un café al lado de la iglesia a tomarme un café vienés, con su nata por encima…delicioso.

El martes, mi última mañana en Viena, fui al palacio de Schönbrunn, que recibe el nombre de la Schönbrunn o “fuente bonita” que hay en sus jardines. Ya a la entrada se pueden ver dos fuentes gemelas con la fachada amarilla del palacio al fondo, y, al llegar a los jardines, inmensos, se descubren muchas más fuentes, a cual más bella. Estos jardines no son del estilo de los de Belvedere o Versalles; sino que son en realidad un parque, con caminos rectos flanquedos por árboles que confluían en pequeñas plazas con fuentes. Pero no sólo las fuentes eran geniales: con el frío y la lluvia de octubre, las hojas de los árboles tenían distintos tonos marrones y muchas de ellas se habían caído, haciendo que la arena del suelo no pudiera verse en casi ningún lugar. Era genial.

Y al final de la visita, llegue a la Schönbrunn, que, afortunadamente, todavía tenía agua y estaba en funcionamiento. Vista de cerca es espectacular, con Neptuno en el centro, sobre unas rocas, caballos a los lados, aglún otro ser mitológico… Mas también desde una distancia es impresionante, se observa al fondo una colina totalmente verde, con unos arcos en la cima. Impresionante.

Después de esta visita volví a la Westbahnhof, donde debía hacer transbordo para volver al centro en tranvía. Al lado de la estación hay una enorme iglesia con la fachada color marrón bastante oscuro. Me picó la curiosidad y me acerqué a verla…y mereció la pena. Por dentro era bastante sencilla; por lo que lo más interesante era el exterior, con su no muy alta pero sí bastante ancha torre octogonal. Es totalmente diferente al resto de la arquitectura de la ciudad.

Cuando llegué al centro me di cuenta que ya no me quedaba mucho tiempo hasta volver a la universidad, donde había quedado con Josip para comer después de sus clases. Así que decidí ir a ver por dentro la Votivkirche…y me quedé totalmente impresionada. Las vidrieras son realmente bonitas, de muchos colores, y la bóveda de la nave muy alta, con gruesas columnas para sostenerla. Pero lo mejor de todo, al menos desde mi punto de vista, es el altar, con un retablo dorado espectacular.

Graben y Pestsäule (Columna de la peste)

Cuando ya iba a coger el tranvía de vuelta, vi en la propia estación una panadería con unos bollos que tenían una pinta increíble. Dada la fama de los bollos autriacos y que todavía no me había comido ninguno, decidí comprarme un par de ellos a modo de aperitivo, y para que se me hiciera más corta la vuelta. Es lo mejor que pude hacer.

Ya en la universidad, como eran las dos de la tarde, el comedor estaba casi vacío…y ¡la comida se había acabado! Por lo que tuvimos que salir y nos compramos unos kebabs. Con ellos nos fuimos al Türkenschanzpark, un bonito parque con un gran lago. Como hacía sol por primera vez en los cuatro días que llevaba en Austria, nos sentamos en unos bancos al solecito, al borde del lago…nunca me había sabido tan bien un kebab.

Y después de comer, volvimos a la residencia, cogí mi maleta, y nos despedimos antes de ir a coger el tranvía y el tren hacia el aeropuerto. La vuelta fue algo más complicada de lo que había sido la ida: había una manifestación de estudiantes que hizo que el trayecto en tranvía de media hora se transformase en un “recorrido turístico” por metro y tranvía de casi una hora. Eso sí, el conductor del tranvía era un eficiente austriaco que, al llegar a la última estación con metro, nos avisó de que no podía llegar al final de la línea, para que cada uno hiciera lo que más le convenía. Así, a pesar del retraso, llegué con tiempo suficiente al aeropuerto y cogí el avión…que salió con una hora de retraso por la huelga de controladores…

Viena me encantó. Vayas por donde vayas, en cada esquina encuentras una fuente, una estatua, o la bonita fachada de algún edificio. No hace falta ir a ver los típicos monumentos que aparecen en cualquier guía de viajes para disfrutar del encanto de la ciudad. Por ello es junto con Roma una de las ciudades que más me han gustado hasta el momento. Espero volver algún día, si puede ser en invierno, con la ciudad nevada, y en diciembre, con los mercadillos de Navidad.

Cala Gonone

La primera noche nos quedamos en la terraza del hotel. Tenía una zona con mesas, rodeada de plantas y con antorchas en la valla que separaba las mesas de la calle que llevaba al garaje y a la piscina. Ésta era además muy grande, de más de 25 metros, y en alto, con muchísimas tumbonas para tomar el sol. Había gente que se quedaba allí todo el día; pero nosotras la aprovechamos a la vuelta de la playa, a las 17h, antes de subir a ducharnos y cenar. A esas horas, el sol se escondía rápidamente detrás de las montañas; por lo que al estar en alto la piscina duraba el sol más rato en que en la playa.

A la mañana siguiente bajamos a la playa después del desayuno, que incluía desde embutidos, huevos fritos o salchichas, hasta todo tipo de bollos y panes. La playa era de piedrecitas muy pequeñas…a primera vista inofensivas, pero que nada más quitarte las chanclas se clavaban en la plantas de los pies sin ninguna compasión. Menos mal que había poca gente, y te podías colocar como mucho en tercera fila, con lo que el trayecto hasta el agua no se hacía muy largo.

Y es aquí donde descubrimos por qué los sardos están todos tan morenos: en tres días de playa, ¡nos pusimos más morenas que pasando un mes entero en Torrevieja! No sé si será porque las piedrecitas reflejan el sol o por alguna otra razón, pero el sol en Cerdeña “pega” mucho más que en Levante. Además, la temperatura es más baja, siempre hacía viento y, al no haber tanta gente, se estaba mucho más a gusto.

Costa del golfo de Orosei

Así pasamos los días en la playa: tomando el sol y bañándonos cuando teníamos calor. El agua, al no haber arena, estaba limpísima. Y a la hora de comer, encontramos un chiringuito, con su techo de paja, donde servían una comida muy buena. La especialidad parecía ser un plato de arroz con todo tipo de productos del mar, unas enormes rajas de sandía y los cócteles. Por lo que dejamos atrás las pizzas de Cagliari y disfrutamos de la comida más propia de la costa.

Cala Luna y la Grotta del Bue Marino

El segundo día decidimos hacer una excursión en barco por el golfo. La primera parada era la Grotta del Bue Marino, que recibe su nombre de sus antiguos habitantes. Con 15 km de longitud, se accede a ella por el centro, y sólo alrededor de 1 km puede visitarse sin necesidad de llevar casco. Esto es lo que nos enseñaron, a través de una pasarela que recorría este trozo de la cueva. Se pasaba por distintas zonas, entre las que destacan una con enormes estalactitas y estalagmitas, y otra conocida como la “zona de los espejos” por cómo refleja el agua todas las paredes. Es increíble. Nos contaron además que, dada la gran longitud de la cueva, en ella hay diminutos cangrejos blancos ciegos…pero no pudimos ver ninguno.

Cala Luna

Al salir de la cueva, nos despistamos y perdimos el barco que nos llevaba a la cala; pero los sardos que llevaban los distintos barquitos fueron muy amables y nos dejaron volver al puerto de Cala Gonone y desde allí ir a la cala sin pagar ningún extra. Así, seguimos recorriendo el golfo durante todavía un buen rato, disfrutando de las pequeñas cuevas aquí y allá y del agua cristalina.

Cuando al final llegamos a Cala Luna y nos bajamos del barquito, habiendo desayunado por el camino, seguimos un estrecho sendero entre las rocas hasta llegar a la arena de la playa. Desde el punto más alto hay una bonita perspectiva de la cala, con el mar a un lado, la arena después y una laguna rodeada de juntos detrás, que puede atravesarse con una pasarela de madera. Y al fondo, las montañas.

Pero la cala no se acaba ahí: al final hay un trozo con rocas, que pueden, literalmente, escalarse, hasta llegar al otro lado. Como todo el mundo iba con chanclas, parecíamos cabras. Pero merecía la pena: allí hay una serie de cuevas a las que no llega el agua. En varias de ellas había grupos de gente joven tocando la guitarra, charlando…en definitiva, pasándolo bien.

Tras el paseo para ver estas cuevas, distintas completamente de las que dan directamente al mar, descansamos en la arena y nos bañamos, hasta que llegó la hora de volver a Cala Gonone. En el puerto había además un mercadillo, que nos sirvió para hacer alguna compra y pasar el rato hasta que llegó el coche del hotel para recogernos y llevarnos de vuelta a la piscina.

Una de las cuevas del golfo de Orosei

Y con estos días en la playa acabaron las vacaciones y prácticamente el verano…de los tres meses, quedaban sólo un par de semanas. Cerdeña me encantó, y, dado lo bien que me han hablado de Alghero tanto el taxista que nos llevó a Nuoro a coger el autobús de vuelta a Cagliari como algún amigo, espero volver a la isla no dentro de mucho, esta vez a la otra costa, pero con un mismo objetivo: pasarlo bien, hacer algo de turismo, y disfrutar de unos días de sol y playa.

A la llegada al aeropuerto, tras comprobar que era más grande de lo que esperaba (de hecho, cuatro o cinco veces más grande que el de Valletta, en Malta), cogimos un taxi hasta el hotel, a medio camino entre el propio aeropuerto y el centro de la ciudad. Al subirnos escuchamos la típica música de película de la Mafia, con lo que, sumando el aspecto del taxista, creímos que nos habíamos confundido de isla y llegado a Sicilia…¡pero no! En escasos cinco minutos estábamos en el hotel dejando nuestras maletas en la habitación y listas para ir al centro a dar nuestro primer paseo por la capital de la isla.

Cagliari desde el Anfiteatro

El autobús nos dejó cerca de la Piazza Yenne, desde donde basta con bajar una calle para llegar al puerto, de donde sale la calle comercial con la mayor parte (si no todas) las tiendas, y donde hay numerosos bares y heladerías…es decir, el centro de la ciudad. Bajando por el largo Carlo Felice, llegamos al paseo marítimo. Justo antes se encuentra la estación de autobuses, en una plaza con una bonita fuente y gran cantidad de palmeras. Allí volveríamos un par de días después para coger el autobús a Nuoro y Cala Gonone.

En el propio paseo se halla el Palazzo Civico, sede del ayuntamiento de la ciudad. Es un bonito edificio blanco del siglo XIX, con pórticos, dos torres octogonales en el centro de la fachada, y cuatro mini-obeliscos en las esquinas, con las cabezas con los ojos vendados de los cuatros moros que aparecen en su bandera. Éstos recuerdan a los sarracenos que perecieron en el intento de conquistar la isla… ¡una bandera un tanto siniestra!

Como en el resto de la isla, por toda la ciudad hay numerosas iglesias. Aquí, como ocurre en Catania, no están muy bien conservadas y, al entrar, huele mucho a humedad. A pesar de ello, merece la pena visitar alguna, ya que son realmente bonitas. En una de las que entramos había una especia de sepulcro. Como era algo que hasta ahora no había visto nunca, decidí bajar. Había que tener mucho cuidado, puesto que el suelo era bastante irregular y casi no había luz…pero era un lugar bastante curioso y era impresionante la diferencia de temperatura con respecto al exterior. Me recordó a las Catacumbas de Roma.

Corso Vittorio Emanuele II, al lado de la Piazza Yenne

Al igual que las iglesias, las casas están bastante viejas en su mayor parte. Sin embargo, en el centro, especialmente en la Piazza Yenne y en el Corso Vittorio Emanuele II, hay algunas mejor conservadas, pintadas de distintos colores según los edificios, y con bonitos balcones de reja.

En la Piazza Yenne se encuentran numerosos restaurantes, heladerías e incluso algunas tiendas; por lo que cenamos y comimos aquí todos los días. Desde la plaza, y siguiendo la Via Giuseppe Manno, con todas las tiendas (al menos que yo vi) de la ciudad, se llega al Bastione di Saint Remy. Subiendo las escaleras está la Terrazza Umberto I, desde donde se tienen las mejores vistas de la ciudad, con el puerto a un lado y las montañas de fondo. Cuando subimos estaba atardeciendo, ocultándose el sol tras las montañas detrás del puerto. La perspectiva era genial.

En la terraza hay además un restaurante, puestos, artistas callejeros pintando caricaturas,… como en cualquier ciudad del levante español. Con esta visita y un corto paseo por las calles del centro terminó la tarde. Y después de cenar volvimos al hotel, que se hacía pronto de noche y teníamos que andar desde el autobús por una zona no muy transitada.

Palazzo Civico

Al día siguiente, por la mañana, fuimos directamente al anfiteatro, en la parte más alta de la ciudad, y bajamos andando hacia el centro. El anfiteatro nos decepcionó un poco, puesto que no queda casi nada del original, no se puede entrar a visitarlo, y lo poco que queda está cubierto por barras y tablas para poder hacer representaciones.

Bordeando el anfiteatro se llega a una iglesia franciscana, de paredes blancas y con algunas reliquias en su interior. Siguiendo la calle, se encuentra a la izquierda el jardín botánico. Antes de llegar a la entrada, nos desviamos a la derecha para ver la Villa di Tigellio, restos de un barrio residencial romano del siglo II. Se pueden observar las paredes de las casas e incluso un par de columnas. Se puede además pagar y entrar a caminar entre los restos; pero no merece la pena, ya que desde fuera, al no ser muy grande, puede verse todo perfectamente.

Volviendo sobre nuestros pasos y andando un poco más, llegamos al jardín botánico. Es realmente grande y en él hay todo tipo de árboles, cactus de todas las formas (recuerdo unos cactus redonditos que parecían una tortuga), palmeras,… Además, con tantas plantas la sensación era muy fresca y se estaba muy bien, pudiéndose sentarse un ratito en alguno de los bancos alrededor de las fuentes que hay esparcidas por el jardín.

Cuando volvimos al centro ya era hora de comer. Tras tomarnos otra enorme pizza (todas riquísimas), y subir a ver las torres dell’Elefante y de San Pancrazio, de origen pisano y que dan entrada al Castello, cogimos un autobús a la playa. Ésta se encuentra a algo más de 20 minutos del centro, pero dar un paseo descalzas por la orilla, tras caminar tanto durante la mañana, fue todo un gusto.

A la vuelta, en lugar de bajarnos en el centro, lo hicimos a mitad del paseo marítimo y anduvimos lo que quedaba de él. Hay numerosos barcos amarrados y, al estar ya atardeciendo, no hacía mucho calor. Además, la vista del Palazzo Civico con las palmeras delante era genial.

Interior de Cerdeña

Al día siguiente salimos ya rumbo a la playa, a Cala Gonone. Durante gran parte del camino el autobús fue por carreteras bastante malas, de montaña y con muchísimas curvas. Sin embargo, las vistas eran geniales, con lagos muy grandes en algunas zonas, montañas por todas partes, alguna aldeíta aquí y allá,…

El viaje no se nos hizo muy largo, probablemente porque teníamos ya muchísimas ganas de llegar a la playa. Cuando ya quedaba muy poquito, a pesar de que no lo pareciera por la altura a la que nos encontrábamos, tras una curva apareció el mar y el pueblo de Cala Gonone en la ladera de la montaña. Desde arriba la vista era impresionante, con la montaña pegada prácticamente a la playa y las casitas en su ladera. Nos encantó desde el momento en que la vimos.

Mainz

Dado que Mainz no está lejos de Heidelberg, llegué pronto a la estación. Al bajar del tren, como no tenía mapa de la ciudad, pregunté por la oficina de turismo más cercana, y me dijeron que estaba en el centro, cerca del río. Nada más salir de la estación vi un pequeño mapa de la ciudad en una placa informativa, lo que me sirvió para guiarme y llegar al centro: tenía que seguir un par de calles hasta el final…lo que me hizo pensar que quizá el centro no estaba tan cerca como creía. Y, efectivamente, tardé una media hora en llegar. Sin embargo, fue un paseo agradable.

La parte de la ciudad cercana a la estación es bastante nueva, por lo que los edificios no tienen mucho encanto; mas, según te acercas al casco histórico, la arquitectura va cambiando, mostrando la importancia de esta ciudad en la historia: ya para los romanos era una de las principales fortalezas en el Rin, luego pasó a albergar a uno de los Príncipes Electores, y en el siglo XV Gutenberg inventó aquí la imprenta.

Calle de Mainz

Así, cuando ya me quedaban sólo unos 200 metros para llegar al Rin, vi la primera de las muchas iglesias de la ciudad: St Peter. Como la mayoría de ellas, por fuera era de un tono marrón rojizo y con tejados negros. Pero su interior era increíble, barroco, con numerosas estatuas y bordes de oro. Al otro lado de la calle hay además un bonito parque, con una enorme fuente de piedra, un pequeño arco y una columna conmemorativa.

Siguiendo el parque, se llega enseguida al Rin. En la orilla hay una gran explanada adoquinada, con escalones al principio, por la que la gente pasea o se sienta un rato. Y antes de la explanada hay un paseo de arena con árboles a ambos lados, paralelo al río y a la avenida por la que circulan los coches.

En lugar de seguir caminando por la orilla en dirección al centro, fui en la dirección opuesta siguiendo unos carteles hacia la Christuskirche. Por esta zona las calles eran amplias y con numerosos árboles, los edificios muy bonitos. Y tras una curva apareció la iglesia: su cúpula me recordó a la de St Paul’s de Londres, también de color gris aunque considerablemente más pequeña. Por dentro, sin embargo, al tratarse de una iglesia evangélica, es bastante austera. Y al otro lado de la iglesia, hay un gran parque, con otra hermosa fuente, seguido por la Kaiserstraße, un gran bulevar.

Tras esta pequeña incursión en el interior de la ciudad, volví al río y continúe hacia el centro, pasando por el nuevo ayuntamiento, acristalado, y por el Theodor-Heuss-Brücke, un puente sobre el Rin. Justo después de él, hay una zona  llena de hamacas y sombrillas donde la gente, en días soleados, puede ir a pasar el rato e incluso comprarse un helado en alguno de los chiringuitos. En esta zona la explanada ya no era de adoquines sino de cemento, algo menos bonito pero mucho más cómodo para andar.

Catedral de Mainz

Poco después, llegué finalmente a la Catedral, en el mismísimo centro de Mainz. Es una imponente basílica de arenisca roja y una de las tres Kaiserdom o catedrales imperiales de Renania, junto con las de Worms y Speyer, de estilo románico. Aquí además se coronaba a los reyes alemanes durante la Edad Media. Por dentro es impresionante, repleta de esculturas tanto en los laterales como sobre las columnas que sostienen la nave. Además, el claustro, con el suelo completamente cubierto de césped, es bellísimo.

Al salir de la catedral y rodearla por el exterior, llegué a la Gutenbergplatz, una plaza enorme con muchísimos comercios y bares. También había un pequeño puesto ambulante que vendía Bretzels de todos los tamaños. Con lo que decidí comprarme uno y comer en uno de los bancos, frente al Staatstheater.

Después de comer, y tras dar una vuelta por el centro, me encaminé, por las calles peatonales típicas de toda ciudad alemana, a la estación. Cuando éstas acabaron pasé, entre otros sitios, por la Schillerplatz, con una gran estatua de Schiller y diversos museos a su alrededor.

Wiesbaden

En unos cinco minutos en tren se llega a la capital del Bundesland vecino: Wiesbaden. Como ésta era una visita que había decidido a última hora, y encima era ya domingo por la tarde, con lo que la oficina de turismo estaría cerrada, lo único que podía hacer era pasear por la ciudad y acercarme a los lugares que parecieran más interesantes. Al volver a España y buscar un poco por Internet, descubrí con satisfacción que no me había perdido nada…a excepción de una bonita iglesia rusa; pero luego vi que estaba a unos cuatro kilómetros del centro…

Frente a la estación hay un parque bastante grande, donde había muchísima gente de picnic, jugando al fútbol o simplemente hablando. Paralela al parque va una de las principales avenidas de la ciudad: la Friederich-Ebert Allee. Ésta parte de la estación y llega hasta la Rheinstraße, un gran bulevar al final del cual está la Ringkirche, una gran iglesia protestante, con dos torres gemelas y cuya nave tiene forma de anillo, de forma que los asientos forman un semicírculo entorno al altar. Otra de las principales arterias de la ciudad es la Willhemstraße, muy elegante y continuación de la Friederich-Ebert Allee.

Marktkirche, Wiesbaden

Muy cerca de la Ringkirche se halla la Bonifatiuskirche, principal iglesia católica de la ciudad. Sus altísimas torres y el tono rojizo de su fachada son similares a los de la Marktkirche, principal iglesia protestante de Wiesbaden y el edificio más alto de la ciudad. Sin embargo, esta última no tiene sólo dos torres sino tres en la fachada principal y dos más por detrás. Ambas iglesia son muy grandes y se encuentran a escasos 200 metros de distancia.

La Marktkirche se halla en la Schlossplatz, centro de la ciudad por lo que pude ver. En dicha plaza se encuentran también el antiguo Palacio Ducal y tanto el antiguo como el nuevo ayuntamiento. Por detrás se halla la zona peatonal con todas las tiendas, bares y heladerías. Y a la derecha se encuentra el Kurpark, un gigantesco parque con lagos y zonas verdes, que da paso a varios museos, el bonito Staatstheater y el famoso Kurhaus, o complejo de spa, que incluye hasta un casino.

En el Kurhaus figura la inscripción “Aquis Mattiacis“, que tiene como origen el primer nombre con que se menciona a la ciudad en tiempos romanos: Aquae Mattiacorum. Y es que Wiesbaden es una de las ciudades spa más antiguas de Europa, con sus numerosas fuentes de aguas termales, muchas de las cuales se conservan en la actualidad. Entre los visitantes más conocidos de la ciudad se encuentran compositores como Wagner y Brahms, y escritores como Dostoievsky, quien encontró aquí el personaje para su novela El Jugador.

Enfrente del Kurhaus se encuentra el Bowling Green, una gran explanada verde con dos bonitas fuentes. A un lado se halla la Kurhauskolonnaden, la estructura más larga de Europa soportada por columnas, y el Staatstheater. Todo ello forma un conjunto espectacular.

Después de pasear por estas zonas verdes, partí camino de la estación. En el camino de vuelta vi numerosas casas bastante grandes y muy elegantes, como la Villa Clementine, a los lados de la Willhemstraße, muestra de la opulencia que caracterizan a esta ciudad.

Kurhaus Wiesbaden

Y con esta visita y lo que hice durante la semana en Heidelberg, acabó mi más que probablemente último viaje de verano para aprender idiomas. Han sido cuatro veranos inolvidables, que echaré de menos. En todos ellos he conocido gente de distintos países y he hecho buenos amigos, además de disfrutar de culturas tan distintas como la alemana y la maltesa.

En cuanto a Alemania, es un país que cuanto más conozco, más me gusta. En estos casi dos meses que he pasado allí en total, además de la visita con amigos a Berlín, me queda por ver el norte. Espero poder hacer un viaje por allí en un futuro cercano, a ser posible antes de cumplir los 26, para que el billete de interrail para ir de una ciudad a otra sea más económico.

Worms

En primer lugar fuimos a Worms, la ciudad más antigua del país, fundada antes de la llegada de los romanos a orillas del Rin, como Colonia, otra de las ciudades más antiguas y también en el Rin.

Monumento a Lutero, Worms

Una de las primeras cosas que te encuentras al salir de la estación y dirigirte al centro es un enorme monumento a Lutero, el más grande del mundo. La razón es que Lutero fue un personaje importante en esta ciudad; ya que, en el siglo XVI, el emperador Carlos I (o V para los alemanes), en la Dieta de Worms prohibió la lectura y difusión de sus escritos y ordenó su arresto y condena. Sin embargo, Lutero logró escapar y refugiarse en el castillo de Wartburg, en Worms también, no siendo nunca encarcelado dado el apoyo que logró obtener en todo el país. El monumento está compuesto  por una estatua del propio Lutero en el centro, sus seguidores a sus pies y diversas placas en las que se resumen la historia de la Reforma. Es realmente impresionante.

Si seguimos andando por el parque en donde se encuentra este monumento, se llega a la catedral, dedicada a San Pedro. Es una de las Kaiserdom o catedrales imperiales, junto con las de Mainz y Speyer, que visité al día siguiente, en el primer caso, y esa misma tarde en el segundo. Es una de las mejoras muestras del estilo románico en Alemania, con sus cuatro torres circulares en las esquinas. El interior es menos austero que en otras catedrales románicas, con vidrieras de colores, rojo en especial, el altar decorado con oro, numerosas esculturas en las paredes,…

Nibelungenturm, Worms

A continuación nos acercamos al río. En nuestro camino, hubo un punto en que nos perdimos un poco, ya que las callejuelas pequeñas no salían todas en el mapa; pero un hombre muy amable se acercó a nosotros y nos preguntó dónde íbamos. Al decirle que al río, nos enseñó el camino, y, además, nos llevó a ver una casa muy curiosa, pintada de muchos colores y con una especie de taller en la terraza.

Al llegar finalmente al río, decidimos sentarnos un rato a descansar. Además del agua, se veía el puente de los Nibelungos, con las torres del mismo nombre desde las que se puede ver toda la ciudad. Ese día estaban cerradas y no pudimos subir, pero sí verlas desde abajo, desde la carretera. Son realmente bonitas.

Y no sólo tienen los Nibelungos un puente en la ciudad; sino también diversos monumentos por el centro. Ello se debe a que la mayor parte de la historia del Cantar de los Nibelungos transcurre en este ciudad, a la que llegó Sigfrido para casarse con Crimilda y donde fue asesinado. Entre las referencias al Cantar destacan una hermosa fuente, con diversos personajes en el centro y placas imitando hojas del libro, con sus texto incluido. Vista a una cierta distancia, los personajes parecen componer el mástil de un barco y las hojas, las velas y el casco.

De vuelta al centro, y antes de comer en uno de los numerosos kebabs e irnos a Speyer, visitamos una sinagoga. En la familia me habían dicho que fuera a verla, que merecía la pena puesto que es bastante antigua y puede visitarse incluso el pozo donde hacían el baño ritual. No nos costó mucho encontrarla, en el barrio judío, y realmente era un lugar curioso.

Speyer

Al llegar a Speyer, intentando encontrar el camino al centro, nos encontramos con dos iglesias enormes. Tanto, que hubiéramos creído que eran la catedral si no hubiésemos visto antes fotos en internet. La primera tenía torres similares a las de Worms, mientras que las de la segunda eran altas, de estilo gótico, y ambas se encontraban a escasos 100 metros de distancia. Entramos en las dos; pero no nos entretuvimos mucho para que no se nos hiciera tarde y cerrasen la catedral.

Catedral de Speyer

Tras unos minutos deambulando, encontramos la calle peatonal que desembocaba en la catedral. Su aspecto es completamente distinto a todas las que había visto antes: con los tejados de distintos tonos de verde, la fachada con líneas de dos colores distintos, las torres de un tercer tono y otra torre más ancha y baja en el centro aún de otro color.  Por dentro, en cambio, no es tan impresionante, más parecida a otras. Lo que me hizo pensar que es probablemente su exterior lo que la ha hecho merecedora de ser patrimonio de la UNESCO.

Al lado de la catedral comienza un parque enorme que llega hasta la orilla del Rín. Al principio hay diversas estatuas un tanto extrañas: en un mismo lugar, hay juntos soldados de, probablemente, la I ó la II Guerra Mundial, con sus cascos, y un rey rodeado de cruzados, con sus escudos y espadas. Así, andando por algunos de los caminos, llegamos hasta el río. Al contrario que en Worms, por ejemplo, había pocos barcos de paseo y prácticamente ningún restaurante. Sólo había una estatua… con cabeza de pájaro, un ala y una aleta como de ballena… Bastante bonita, eso sí.

Tras un rato, volvimos al centro atravesando de nuevo el parque por otro de los caminos. Mas al acercarnos a la catedral, en lugar de volver a la calle peatonal, seguimos unas indicaciones hacia la Altstadt o casco histórico. Allí nos encontramos con numerosas calles adoquinadas, muy tranquilas y sin apenas gente, con casas bajas y sin tiendas…encantador para dar un paseo al final del día. Así, tras deambular un rato por las calles, sin rumbo fijo, volvimos de nuevo a la catedral y nos compramos unos helados gigantes, como ya se iba haciendo costumbre.

Speyer

Al final, y ya de camino a  la estación, vimos un pequeño puesto con salchichas y, como ya teníamos hambre, nos sentamos a cenar algo. La mesa era muy curiosa: en lugar de la típica mesa de chiringuito blanca o con publicidad, era bastante más grande y estaba decorada con todos los ganadores de los mundiales de fútbol…menos España! Habrá que volver el año que viene a ver si se han actualizado!

Con esto, y una breve parada en un pequeño parque con un estanque lleno de hojas de nenúfar, concluyó el día. Ambas ciudades son muy tranquilas y no muy grandes. Sin embargo, ambas ofrecen numerosas atracciones al turista, combinando los parques con las zonas urbanas. Por todo ello pasamos un día muy agradable a la par que tranquilo.

Además, nos acercamos también a Blaubeuren, un pequeño pueblo a diez minutos en tren, y en el que nace el río Blau, un afluente del Danubio a su paso por Ulm.

Blaubeuren

Cuando llegamos a Ulm, hicimos una breve parada en la estación y cogimos algo para comer en el Nordsee, una cadena alemana de restaurantes con comida tanto para tomar allí como para llevar. Está toda basada en pescado y otros productos del mar, muy barata y sabrosa. Enseguida nos subimos a un tren de cercanías, el S-bahn, y en diez minutos llegábamos al pueblo.

Blautopf en Blaubeuren

La estación era muy pequeña, con sólo dos vías y un paso a nivel, sin túnel… primer signo de lo pequeño que era el pueblo. No había gente a quien preguntar por el camino al Blautopf, nuestro destino, ni ninguna oficina de turismo a la vista; pero encontramos un mapa del pueblo con el camino indicado, que era muy sencillo: seguir una calle, bastante larga eso sí, hasta el final. Así pues, nos pusimos en camino, disfrutando de las vistas del río Blau, que aparecía y desaparecía entre las casitas al borde de la calle.

Pasado un rato, comenzamos a ver la montaña en que se encuentra el Blautopf. Hay distintas rutas para escoger, algunas de ellas de más de veinte kilómetros. Como no teníamos mucho tiempo, decidimos hacer la más corta, de unos tres kilómetros. En ella se sube a ver el nacimiento del río Blau y el Kloster Balubeuren, una abadía benedictina.

El agua del manantial en que nace el río es de un tono azul muy peculiar, de ahí el nombre de Blau, azul en alemán. Dicho color se debe, en parte, a que el manantial llega a alcanzar los 21 metros de profundidad en algunos puntos. Está además rodeado por árboles y un molino. Al otro lado habían montado unas gradas y un escenario, en el que había niños cantando. También se podían comprar helados o salchichas en alguno de los puestos que habían colocado alrededor del manantial.

Tras dar una vuelta y comernos un helado escuchando a los niños, con el agua al fondo, entramos a la abadía. Es una ciudad en miniatura, con diversos edificios que servían como claustro, iglesia, establos o panadería. En la iglesia destaca el retablo, con una representación de la Última Cena en la parte inferior y la Virgen junto con cuatro apóstoles en la superior. Entre los edificios hay jardines muy verdes y cuidados. Además, esta pequeña aldea dentro de Blaubeuren está rodeada por las montañas y el bosque, un pequeño paraíso.

Ulm

Después de ese paseo por un pequeño pueblo muy tranquilo, con pocos turistas y mucho silencio, salvo en el Blautopf, volvimos a la ciudad de Ulm. Desde la estación, siguiendo de nuevo los mapas que encontramos en la calle, nos dirigimos a la catedral. De nuevo, nos bastó con seguir una calle que salía de la estación y llevaba a la zona peatonal del centro. Como ya se acercaban las seis de la tarde, decidimos, lo primero, subir a la torre, que se veía imponente desde abajo, por si cerraban la entrada pronto.

Ulmer Münster

Al comprar el ticket para subir, vimos que nos esperaban nada menos que 768 escalones. ¡Una locura! A medida que subíamos, íbamos haciendo paradas de vez en cuando, para que yo no muriera en el intento de llegar a “la cima”. De hecho, cuando ya creíamos que habíamos terminado, descubrí un nuevo tramo de escaleras…es el conocido como Tercera Galería, y que fue añadido al diseño original para que la torre fuera más alta que la de la catedral de Colonia.

A pesar del cansancio y de al principio pensar que podía haberme callado y no haber dicho nada sobre este último tramo, las vistas desde arriba merecen la pena. Por un lado se ve toda la ciudad de Ulm, con los típicos tejados muy inclinados de un tono marrón, teja; por otro el Danubio y su afluente el río Blau, rodeados de bosque y montañas; y por último se puede ver Neu-Ulm, Nueva Ulm, en Bavaria. Según dicen, en un día claro pueden verse incluso los Alpes…pero nosotros no conseguimos verlos. De cualquier modo, la perspectiva desde la catedral más alta del mundo es impresionante.

Al bajar dimos una vuelta por el interior. En él destacan numerosos escudos en las paredes, así como un ángel guerrero, con una espada y un escudo. Por lo demás, es como el resto de catedrales, con columnas muy gruesas, como cabe esperar dada la altura de la torre.

Al salir dimos un paseo por el centro, por la Fußgängerzone o zona peatonal con sus heladerías, sus tiendas y sus casitas. Como desde arriba ya nos habíamos hecho una idea de cómo era la ciudad, y no parecía que hubiera mucho que visitar, después de pasar un rato deambulando sin rumbo fijo nos encaminamos a la estación. Cuando ya estábamos bastante cerca, oímos un ruido extraño…y era el río Blau, suponemos, que corría con fuerza tras una calle. Había además una muralla de piedra pasando por encima del río y un sauce llorón, sobre una especie de muelle pequeño de madera, en el que nos sentamos un rato, con el sol poniéndose por detrás de la muralla y el río. El ruido del agua acallaba el de la ciudad, haciendo el lugar muy acogedor.

Danubio en Ulm

Con esta parada terminó la excursión de este domingo. Fue un día genial, sin prisas y con mucha tranquilidad, disfrutando tanto del paisaje de la zona como del pueblo de Blaubeuren y la ciudad de Ulm. Blaubeuren no es un lugar muy conocido, al menos no tanto como Ulm; sin embargo, a mí me gustó bastante más. Es un sitio diferente, con un manantial de agua muy azul que no puede encontrarse en muchos lugares.

Al salir de la estación de trenes, basta con seguir una de las calles para llegar al primer monumento romano: la Porta Nigra, que da acceso al centro histórico, como lo hacía a la ciudad cuando fue fundada. Se puede entrar y subir hasta el segundo nivel para ver por un lado el centro y por el otro la periferia, con las montañas en el horizonte. Merece la pena la visita no sólo por las vistas; sino también por el interior de la propia puerta, con sus arcos muy bien conservados y el patio interior.

Porta Nigra

Tras salir de la Porta Nigra y dar una vuelta por la plaza central, llegué enseguida a la catedral, el Dom St Peter, la más antigua de todo el país y patrimonio de la UNESCO. Por fuera tiene un aspecto bastante curioso: las torres son muy cuadradas, y en el centro destaca un saliente semicircular. Además, a los lados hay pequeños arcos que me recordaron a los de la mezquita de Córdoba…una mezcla un tanto extraña para una catedral. El interior, sin embargo, es mucho más corriente, con un patio muy bonito, numerosas esculturas, y una preciosa cúpula barroca.

El centro de la ciudad es similar al de Heidelberg, como ya me había dicho la familia con la que me hospedaba. Hay una gran calle principal peatonal y adoquinada, como en muchas otras ciudades alemanas, con gran cantidad de tiendas y terrazas. Lo mejor de estas terrazas eran unos helados enormes, de tres bolas, con nata y sirope de chocolate en un cucurucho gigante, por sólo 3.30€… ¡qué rico estaba! Creo que nunca he disfrutado tanto, y durante tanto tiempo, de un helado.

Cuando terminé de comérmelo, dando esta vez un paseo más largo, fui a ver las termas romanas. Para llegar a ellas hay que atravesar un parque con un lago, varias fuentes y estatuas. En un extremo del parque está el palacio de los Príncipes Electores, ya que el arzobispo de Trier era uno de los siete Electores del Imperio Romano, y en el otro, las termas. Todas las que había visto hasta ahora no ocupaban áreas muy grandes. Éstas, por el contrario, tienen una extensión bastante grande. Desde fuera se puede ver la estructura principal, pero por poco más de 2€, si no recuerdo mal, merece la pena entrar y caminar por los numerosos pasillos que aún se conservan. Son como un pequeño laberinto, oscuros y muy fríos, lo cual se agradecía por el calor que hacía fuera. Asimismo, desde una torre en un extremo del recinto, se observan las distintas habitaciones que había originalmente, ya que todavía se conservan las bases de los muros que las separaban.

Termas romanas

Tras salir de las termas, me dirigí a las afueras de la ciudad. Allí se encuentra el anfiteatro romano. En comparación con la cantidad de turistas que había por el centro, muy pocos visitaban esta zona, a la que, aún estando algo alejada, se puede llegar perfectamente andando. Otra opción es coger un autobús si no quiere andarse más, que para justo en la puerta del anfiteatro. Éste se encuentra rodeado de árboles, por lo que desde lejos no puede adivinarse lo grande que es.

Ya en el interior se puede caminar por algunos pasillos entre lo que eran las gradas, y que hoy son “colinas” verdes. Saliendo por cualquiera de las antiguas puertas nos encontramos con un bosque, lo que supone un cambio radical de escenario en tan sólo unos pasos: de la limpia arena del foso a enormes árboles completamente verdes. Siguiendo el itinerario descrito en el mapa que me habían dado en la entrada, volví a entrar al anfiteatro, esta vez para pisar ya la arena, algo que no puede hacerse en la mayoría de anfiteatros abiertos al público.

Al salir, como todavía era pronto para volver y en el centro no me quedaba nada por ver, subí al mirador de Petrisberg. Como su nombre indica (la colina de Pedro), se encuentra en una colina, desde la que se puede contemplar la ciudad. Tras una larga caminata cuesta arriba, llegué al mirador. La diferencia de temperatura era bastante notable con respecto al centro, o al menos la sensación, ya que conforme subía hacía cada vez más viento, bastante fresco además.

Desde arriba las vistas son espectaculares: en primer plano se ve el anfiteatro que, si no se tiene en cuenta la diferencia de altura, está muy cerca. Entre él y el mirador hay viñedos, y, detrás, la ciudad. En ella destaca el Dom St Peter. Por último, al fondo y rodeando Trier, se observa la Selva Negra. En definitiva, una panorámica excepcional de la ciudad. Y al ir a bajar de nuevo, vi una parada de autobús, que resulta que llevaba al centro. Pasa sólo cada hora, pero es una buena opción, sobre todo para evitar el camino cuesta arriba.

Y con esto concluyó mi tercera excursión de este verano en Alemania. Pasé un día muy agradable, en una ciudad más agitada en la zona centro pero muy tranquila en cuanto te alejas un poco. La cantidad de restos romanos, y su buen estado de conservación, es enorme, teniendo en cuenta sobre todo la lejanía con respecto a Italia. Me sorprendió muchísimo, la verdad, y me encantó.

Trier desde Petrisberg

Nada más llegar a la estación y tras coger un mapa en la oficina de turismo, al otro lado de la calle, me dirigí al puerto, a unos escasos diez metros. La entrada desde el lago está custodiada por el nuevo faro y un monumento al león de Baviera. Y entre ellos, se pueden ver ya, al fondo y tras la enorme masa de agua, los Alpes. De hecho, desde cualquier punto de la pequeña ciudad desde el que se vea el agua, se ven las montañas también. Y por todas partes se sentía el ambiente playero, con gente en chanclas de goma y bañador. Y, sobre todo, un montón de alemanes muy morenos.

Puerto de Lindau

A lo largo del puerto hay varios lugares donde poder comprar tickets para paseos en barco por el lago. En uno de ellos, regentado por una alemana con un acento muy fuerte y con mucha paciencia con todos los turistas que había allí, compré una entrada para el tour “de los tres países”, de unas dos horas de duración, y que iba recorriendo el lago en sus partes alemana, austriaca y suiza.

A continuación comí unas currywurst en un chiringuito, muy parecido a los de los pueblos de Levante: una caseta con la cocina y mesitas fuera con sombrillas de Langnese, el nombre de Frigo en alemán. Cuando terminé, como todavía quedaba un rato para que saliera el barco, subí al monumento del león, desde el que se puede contemplar toda la ciudad de Lindau, puesto que no tiene edificios altos.

Y al llegar la hora, todos subimos al barco. A pesar de la gente que había, logré encontrar un hueco en un lateral. El tour comenzaba adentrándose en el lago para después recalar en algunos pueblos, como Nonnenhorn, en la orilla alemana. Esta parte no es muy montañosa pero sí muy verde, de una tonalidad bastante oscura. E intermitentemente se ven casas en medio del bosque, un hotel de lujo con una playa privada,… Poco después, el móvil alemán me alertó, con el típico mensaje con las tarifas de roaming, de que estábamos en Suiza. El paisaje había cambiado además bastante: el verde era más claro, quizá por efecto de la bruma, y mucho más montañoso. Los pueblos eran ahora mucho menos numerosos, aún más pequeños, y la arquitectura era distinta. En muchos de ellos había iglesias con campanarios muy altos, que destacaban sobre el resto de casas.

Lago Constanza con los Alpes suizos al fondo

Por último y antes de volver a puerto, nos acercamos a la frontera austriaca, más parecida a Suiza que a Alemania en cuanto al paisaje. Además, había un “escenario” en el agua, con gradas en tierra firme, con el nombre de AIDA. Estaba muy bien montado y era bastante grande. Y lo que no faltó a lo largo de todo el recorrido fue un gran número de barquitos de vela. Al mirar hacia el extremo occidental, como la distancia en el agua es bastante engañosa, parecía que todos estaban muy cerca y que había, por tanto, muchísimos.

Al volver, subí al nuevo faro, algo más alto, como se puede ver en la foto, que el león bávaro. Como antes, se contemplaba toda la ciudad, y ahora, además, el paisaje a continuación de la misma. Por el otro lado se observaban el lago y los Alpes. Desde este puto, se apreciaba perfectamente lo pequeña que es la ciudad, sobre todo en comparación con las otras que ya conocía, ya fueran más grande como Nuremberg o más pequeñas como Heidelberg. Básicamente consta de la calle principal, llamada Maximilianstraße, y de otras más pequeñas que empiezan, o acaban, según se mire, en ella.

Por ello, al bajar del faro, como todavía no era muy tarde, fui a dar un paseo por la Maximilianstraße. Es la típica calle principal alemana, con tiendas, heladerías, cafeterías con terraza, etc. A ambos lados hay casas de todos los colores, con sus tejados, o bien completamente horizontales, o bien muy inclinados, al modo de las casas alemanas antiguas, sobre todo en Bavaria. La calle, que empieza en la plaza de la estación, termina en otra plaza, presidida por dos iglesias muy distintas: una de ellas me recordó a las iglesias cubanas, lo cual me extrañó bastante, y la otra era más parecida a otras de la zona. Ambas, junto con las terrazas de las cafeterías y heladerías, hacían de la plaza un lugar muy bonito.

Maximilianstraße

A lo largo de la calle hay varias casas con flores en los balcones o incluso enredaderas que cubren fachadas enteras, dando un encanto especial al paseo por ella. A mitad de la misma se encuentra el Altes Rathaus o antigo ayuntamiento, con su tejado triangular y escalonado, su fachada blanca con diversos dibujos muy coloridos, uno de los cuales representa un reloj, y una escalera que acaba en una especie de casita. Está como sacado de un cuento.

Y tras esta breve pero agradable visita a la ciudad, cogí el tren de vuelta a casa. A pesar de las tres horas de camino en tren, que aproveché para descansar y echarme una siestecita, mereció la pena ir a Lindau. Es una ciudad pequeña y con encanto, y el Lago Constanza es impresionante y, desde mi punto de vista, una visita obligada para cualquiera que visite el sur de Alemania. Las vistas que se tienen de los Alpes son completamente distintas a las que se pueden observar desde el Südtirol o Trentino, en Italia; pues el contraste del agua, los árboles y las montañas al fondo, es magnífico. Además, al haber escogido Lindau y no otra ciudad más grande, como Konstanz, no me quedé con ganas de ver nada por falta de tiempo.